☆、第191章 岔道口(1 / 8)

    就让巴黎时装周来做第一个四大时装周——这想法有吸引力吗？

    废话！

    巴黎、纽约、米兰、伦敦, 四大时装周，应该都是设计师的梦想之地, 而在鄙视链上又各自存身, 关系微妙，有清晰的分别。纽约最商业化——但伴随战后美国的强势崛起，越来越有钱，动静也闹得大，战后崛起的二线轻奢品牌几乎都是美国血统，可见这一套商业模式的管用。伦敦最先锋，非常自High，与圣马丁深度绑定, 根本不在乎商业性, 影响力在四大中屈居最末, 不过有Burberry这样的大牌撑场，也不算太没底气。米兰时装周最保守，风格永远非常意大利化，指导思想就是推动意大利品牌的发展，很难对外来人士绽开笑脸——但话又说回来，米兰时装周也没理由更改自己的方针，正是在它的强力推动下，Gucci、Prada这么一批品牌才能走向全球，既然已经获得了成功，又何必要轻易修改呢？

    相形之下，巴黎时装周的思想无疑是最开放，最兼容并蓄的，身为全世界最早一个时装周，又在以世界时尚之都自诩的巴黎举办，巴黎时装周一向对外来设计师相当友好，除了欧洲其余各国的设计师以外，它也成为亚洲设计师在欧美出道的圣地。山本耀司、三宅一生、高田贤三……十几、几十年前，伴随着日本经济的起飞，这批日本设计师在巴黎时装周大放异彩，很多就留在巴黎创办了自己的品牌。能复制这样的模式，前往巴黎开秀，这当然是每个设计师的梦想，否则为什么圣马丁就在海峡对面，还有这么多人前往巴黎修读设计，图的不就是个近水楼台先得月吗！

    自然了，在时装周举办期间自己找场地开秀，与通过官方认证正式加入服装周，这是两种截然不同的玩法。就是正式加入了服装周，能得到什么样的待遇还得看幕后的PR运作。很多新锐设计师都通过各种各样的途径在服装周露过脸，一个很常见的玩法就是时装周搞某国日——比如说，中国这几年经济腾飞了，时装周想帮助品牌开拓中国市场了，那么就搞个中国日，邀请中国代表团参加，代表团内会有各大代理商来谈品牌在中国的代理权，也会有一部分中国设计师被携带过来，在中国日开秀作为活动的一部分。

    这样的机会虽然成色不足，不是那么金光闪闪，但在很长一段时间内，也是国内设计师往外走的唯一途径——当然，有些活动交易味道不会那么明显，但决定对外推荐谁，这权力也是操诸于官方协会之手。顾老师之所以把乔韵介绍给史师兄，又推动
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