☆、第170章 傅展的回击？（上）(2 / 6)

赶工期，就算是难得的周末闺蜜聚会，也得在工作室里进行，白倩倒是很习惯了，以前她们就经常一起做作业。“要不要再横移一点，不要做对称——”

    “不做对称，对称太丑了，你说内移几寸？那要做更大。”白倩已经转行不再做设计，但也还算是在行业内——前阵子乔韵状告时尚编辑，实在闹得太大，中国《Voyage》不敢再报她的秀，一样冷处理，宋雅兰都不敢越雷池一步，不过白倩是通过她进的杂志社。这点主编温萱也知道，但还是点头招了她进去，这大概也是隐约能说明几大杂志中国版的态度了。乔韵也觉得编辑更适合白倩，她创新力可能的确一般，但审美到位，否则也考不进美院，做评判者总比做创造者简单一些。

    她上前取下钉针，绕到假模背后开始调整布料，设计师始终是和手工活打交道，一个最简单的调整也需要大量的手工。白倩在窗台上坐着喝奶茶，双脚一晃一晃地看她忙，“你是不是也该找个打版师了，或者请个助理吧，乔乔，品牌也做这么大了，总不能还是什么版都自己打，这样下去，你们一年能出几件新品？”

    “现在不是在做走秀款吗？”走秀款有的也是设计师自己剪裁的，等到准备上架了才会打出生产版。乔韵又绕回来，开始扯布料，“再说了，国内真要有一线水平的打版师，我们的服装行业还落后什么？奢侈品行业刚发展起来，市场上怎么找得到类似的人才？”

    科班出身的服装设计师不可能不会打板，但不是每个设计师都能打出好版型。可以说，在一般人理解中的时尚设计师工作，其实是由设计师和打版师共同完成的，而且打版师有时作用要比设计师更大——设计师交给打版师的，只是一张平面款式图，还有一些简单的尺寸，打版师要把这张款式图变为纸样，把平面立体化，把尺寸细节算出来，从中间型号推出SML等Size的尺寸，有时还要择定面料和辅料、生产工艺，而且还要考虑到预算控制和大规模生产的问题。毕竟秀场款全都是人手工做的，当然足够合衬，可要把这份合衬维持到售卖款，那就一定要考虑大规模生产时的工艺问题了。

    真正的高定，对打版师要求反而会低一点，大部分都是量身定做，全手工作坊，可以调整的余地太多。而一般的商业款其实也还好，对舒适性没那么在意，主要抠预算，打版师软件一用，再调整一下，主要必须熟悉工厂生产的方方面面，给工厂的工艺要尽量稳定，不能因为工人水平良莠不齐就出岔子。就是这种还是下厂生产的奢侈品，对打版师
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